Witamina C na twarz – jak ją stosować?

W tym blogu zajmiemy się korzyściami, przeciwwskazaniami i formami witaminy C optymalnymi dla cery.

Zrobimy sobie analizę następujących tematów:

 Witamina C jako nutrikosmetyk

 Jakość czy… jakoś?

 Jak działa na twarz?

 Dla jakiej cery jest polecana?

 Jakie stężenie witaminy C wybrać?

 Słówko o cenie witaminy C

 Jakie są najskuteczniejsze formy witaminy

 Przeciwskazania do stosowania witaminy C

 Z czym (nie)łączyć witaminy C?

Witamina C jako nutrikosmetyk

Zanim wnikliwiej przyjrzymy się zewnętrznym zastosowaniom Madame C. chciałabym żebyś pamiętała, że jest to typowy „kosmetyk do zjedzenia”, czyli nutrikosmetyk.

•  Piękna cera, mocne zęby, błyszczące oko – wymagają diety bogatej w witaminę C.

Więcej na temat diety dla pięknej cery przeczytasz w naszym artykule „Dieta dla pięknej cery„.

Skąd czerpać witaminę C?

 Wybierz lokalne źródła witaminy C, zamiast opierać się głównie na cytrusach: choć kojarzona jest mocno z owocami, to kiszonki, brokuły, kalafior czy papryka są jej niezawodnymi dostawcami. Owoce w nią zasobne to porzeczki, jagody, jeżyny i oczywiście owoc róży.

 Witamina C nie lubi towarzystwa nadmiaru cukru (żaden chyba cenny składnik odżywczy się z nim nie przyjaźni).

Jakość czy… jakoś?

Nadal jeszcze zbyt wiele z nas stosuje „byle-jaką” kosmetykę. Myje twarz specyfikiem z supermarketu, nakłada szybko krem z plastikowego słoiczka, a potem zaczyna szukać ratunku w zastrzyku. 

 Tymczasem cera potrzebuje tak naprawdę jednego: maksymalnej podaży czynnych substancji odbudowujących i przeciwzapalnych!

To jest właśnie ten sekret młodego wyglądu, a witamina C, jako dobry antyoksydant, wraz z retinolem, kwasem hialuronowym, niacynamidem czy peptydami, może Cię do tego celu przybliżyć!

Jak witamina C działa na twarz?

Witamina C:

• zapobiega powstawaniu zmarszczek,
• uszczelnia naczynia krwionośne
• wspomaga syntezę kolagenu, odpowiadającego za młodzieńczą sprężystość i jędrność skóry,
• wspomaga produkcję elastyny, czyli elastyczność tkanek,
• rozjaśnia przebarwienia,
• wyrównuje koloryt cery,
• ma właściwości przeciwzapalne,
• złuszcza martwy naskórek,
• wspomaga leczenie trądziku.

Dla jakiej cery witamina C jest polecana?

Większość typów cery, łącznie z dojrzałą skórą, skorzysta na włączeniu witaminy C w rutynę pielęgnacyjną. Cera trądzikowa, cera nadmiernie tłusta i ze skłonnością do zaskórników również za nią podziękuje, szczególnie jeśli połączymy wzbogaconą w witaminę C dietę z jej zastosowaniem kosmetycznym.

 Nie oznacza to jednak, że kwas askorbinowy jest panaceum na wszelakie niedoskonałości skórne: cera uwrażliwiona i ze skłonnością do alergii czy dermatoz skorzysta więcej na zastosowaniu innych kwasów, a szczególnie glukonolaktonu i kwasu laktobionowego.

Jakie stężenie witaminy C wybrać?

Jak za chwilę się przekonamy, istnieje wiele form witaminy C, a na rynku pojawiają się regularnie nowe. Stąd początkujące adeptki świadomego dbania o cerę mają prawo poczuć się czasami zagubione.

 Wybierając preparat z witaminą C zwróć uwagę na stężenie kwasu askorbinowego. 

 Jeśli ta wartość nie jest widoczna na opakowaniu, odpuść – producent dał Ci wartość „podprogową”. Dobrej jakości serum powinno zawierać minimum 8%, a optymalnie 10-15% tego surowca.

 Zdarzają się wyższe stężenia, jednak musisz wiedzieć, że forma preparatu ma tutaj decydujące znaczenie dla jego skuteczności.

Słówko o cenie witaminy C

Jak to niestety często bywa, najwyższej jakości substancje kosztują. Kosztuje ich opracowanie laboratoryjne, rolę odgrywa również ich stabilizacja po to, by dotarła do Ciebie substancja czynna biologicznie i głęboko działająca.

 Dlatego szukaj stosunku jakości do ceny i marek z górnej półki. Pamiętaj, że skóra potrzebuje małej ilości serum, więc jeśli to możliwe, nie oszczędzaj na nim za bardzo.

Jakie są (najskuteczniejsze) formy witaminy C?

•  Czysty kwas L-askorbinowy: jego mocną stroną jest… mocne działanie i szybkie rozjaśnianie przebarwień. Minusem jest duża niestabilność (nadmierna łatwość utleniania się na powierzchni skóry zanim wniknie głębiej), działanie drażniące oraz reakcje z innymi składnikami aktywnymi. Stąd poszukiwanie bezpieczniejszej i bardziej komfortowej formy naszej witaminki.
• Tetraizopalmitynian askorbylu, czyli olejowa forma witaminy C: ma praktycznie same mocne strony, a wśród nich trzeba wspomnieć wysokiej wchłanialności w głąb skóry, świetną stabilność i skuteczność już przy niskim stężeniu (czyli stężenie to dopiero jeden klocek układanki). Nie wywołuje podrażnień. Dygresja – mamy tu analogię z olejową formą retinolu, retinoidem HPR: bardzo wysoką skuteczność, zero podrażnień, błyskawiczne wchłanianie w aktywnej formie.
• Glukozyd askorbylu jest pochodną witaminy C, stabilizowaną glukozą. Nie powinien narazić na podrażnienia nawet wrażliwej cery, gdyż jest to forma stabilna i uwalniana w skórze stopniowo.
•  3-O Etylowy kwas askorbinowy to kolejna nowość. Może się pochwalić wysoką stabilnością, działaniem przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i spłycającym blizny potrądzikowe. Ładnie rozjaśnia przebarwienia ale może powodować uwrażliwienie i „przebarwieniowe jo-jo”.
• Sól sodowa fosforanu askorbylu: szczególnie cenna dla skóry trądzikowej, gdyż przeciwdziała zablokowaniu gruczołów łojowych. Działa też przeciwbakteryjnie. Jej minusem jest słabsze działanie. Choć trzeba ją zastosować w wyższym stężeniu, nie podrażnia skóry.

To forma polecana przyszłym i karmiącym mamom.

Przeciwskazania do stosowania witaminy C

 Formy mało stabilne, ulegające utlenieniu na skórze, zamiast działania przeciwzapalnego mogą działać prozapalnie;

 Formy silnie rozjaśniające często powodują fotowrażliwość. Wtedy pozbywamy się starych przebarwień, ale mogą pojawić się nowe. Naturalnie, rygorystyczne zastosowanie ochrony przeciwsłonecznej wewnętrznie (o tym w innym blogu) oraz zewnętrznie;

 Alternatywą będą niższe stężenia lub zamiana na niedrażniące a rozjaśniające kwasy typu PHA, czyli glukonolakton i kwas laktobionowy;

 Kwas askorbinowy może, choć nie musi, podrażnić.

Z czym (nie)łączyć witaminy C?

 Niacynamid plus kwas askorbinowy – wzajemnie się neutralizują. Niacynamid plus inne formy witaminy C – stosujemy minimum 15 minut przerwy pomiędzy preparatami;

 Inne kwasy plus kwas askorbinowy – tak, ale trzeba uważać, aby nie podrażnić nadmiernie cery. Przy prawidłowym doborze stężeń – zielone światło;

 Retinol plus kwas askorbinowy – łączymy śmiało formy olejowe obydwu substancji, czyli Tetraizopalmitynian askorbylu plus Retinoid HPR. Inne połączenia mogą być zbyt drażniące;

 Peptydy plus kwas askorbinowy – nie. Peptydy zostają zneutralizowane, a to bezcenny składnik pielęgnacji. Obowiązkowa dłuższa przerwa pomiędzy preparatami.

Jak widzisz, trochę tu trzeba pokombinować i zdobyć wiedzy. Jednak nie ma wątpliwości, że warto a ja mam nadzieję, że ten blog rzucił trochę światła na to zagadnienie

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pielęgnacji cery? Sprawdź artykuły „Mikrodermabrazja – na czym polega i kiedy się na nią zdecydować?” oraz „Ceramidy- czym są i jaką rolę pełnią?„.